Poules en hiver et en été : froid, chauffage, canicule

En bref

• Les poules en hiver tolèrent bien le froid sec, à condition que leur logement ne soit ni humide ni exposé au vent.
• Inutile de chauffer : on isole l’abri en laissant ouvertes les aérations hautes, par où sort l’humidité.
• L’été, de l’ombre, une eau fraîche souvent renouvelée et un abri bien ventilé protègent les poules de la chaleur.
• La ponte baisse en hiver surtout parce que les jours raccourcissent, plus que par le froid.

Le premier hiver avec des poules amène vite des questions : faut-il chauffer l’abri, les rentrer, et par quel froid s’inquiéter ? Le premier été pose la question inverse : comment voir qu’elles ont trop chaud ? Dans la pratique, quelques poules bien abritées traversent l’année, hiver compris, sans difficulté particulière. Voici comment préparer l’abri à chaque saison sans le chauffer, garder vos poules au frais l’été et comprendre pourquoi elles pondent moins l’hiver. Le choix de l’abri lui-même est traité à part (voir l’article « Poulailler : comment choisir l’abri qui convient à vos poules et à votre jardin »).

Hiver : les poules supportent-elles le froid, faut-il isoler ou chauffer ?

Les poules supportent bien le froid sec ; l’humidité et les courants d’air les menacent davantage, et l’abri se prépare sans se chauffer.

Une poule supporte-t-elle le gel, et qu’est-ce qui la met en danger ?

Oui, une poule adulte en bonne santé supporte le gel ; ce qui la met en danger, c’est le froid allié à l’humidité et au vent. Son plumage d’automne et une couche de graisse l’isolent, mais sa crête, sensible au froid, peut geler.

Le seuil qui doit inquiéter varie selon les sources. Un magazine animalier parle de −20 °C pour une poule bien emplumée, une jardinerie de −10 °C.

Mieux vaut donc surveiller l’abri que le thermomètre. L’humidité et un souffle d’air sur le perchoir, la barre où les poules passent la nuit, leur font plus de mal que le froid sec.

Quelle température dans l’abri : pourquoi les repères ne concordent-ils pas ?

Aucune température minimale ne fait l’unanimité, parce que les repères ne mesurent pas la même chose : tolérance de la poule, ponte ou élevage en bâtiment. Un guide de jardinage demande au moins 12 à 14 °C. Un magazine de maison et jardin juge 5 à 10 °C suffisants pour que les poules restent actives et pondent. Des sites de vente avancent des plages voisines, de 3 à plus de 10 °C.

Les plages de l’élevage commercial, plus chaudes, ne se transposent pas à un abri de jardin.

Pris pour une consigne, ces repères poussent à chauffer l’abri, sans profit pour les poules. Les sources s’accordent en revanche sur l’essentiel : un abri sec, sans courant d’air et bien aéré. La litière, cette couche de paille ou d’une autre matière étalée au sol, y reste épaisse et sèche.

Faut-il chauffer le poulailler en hiver ?

Non : une petite basse-cour familiale n’a pas besoin de chauffage sous un climat français ordinaire. Le plumage et la chaleur que les poules partagent, serrées sur le perchoir, suffisent dans un abri sec et protégé du vent.

Un apport de chaleur ne se justifie que pour une poule très fragile, installée à part. Par grand froid, rentrer les autres dans une pièce chauffée ne les aide pas : passer brusquement du chaud au froid leur nuit. Des éleveurs qui ont plusieurs abris les regroupent plutôt dans le plus grand.

Boucher les aérations pour garder la chaleur fait plus de tort : l’humidité s’accumule, avec l’ammoniac, un gaz toxique dégagé par les fientes. Le gel prend aussi plus facilement sur une crête humide.

Mise en garde : une lampe chauffante, dans un abri en bois garni de paille et de poussière, ajoute un risque d’incendie.

Comment isoler l’abri sans boucher l’aération ?

On isole le toit, le plancher et les parois, on épaissit la litière, et on laisse l’air humide sortir par le haut. Les poules restent ainsi au sec et au chaud.

La trappe, cette petite porte d’entrée des poules, se ferme chaque soir contre les prédateurs ; des éleveurs amateurs comptent aussi sa fermeture parmi leurs gestes contre le gel.

Des fentes ou de petites ouvertures en partie haute, au-dessus des perchoirs ou près du toit, restent entrouvertes en permanence : l’humidité s’échappe sans que l’air froid descende sur les poules. Un renouvellement d’air doux et continu vaut mieux qu’une aération rare et brutale. Bois ou plastique, c’est ce renouvellement d’air qui chasse la condensation.

Le piège se cache plus bas : une ouverture à hauteur des poules, ou la porte laissée ouverte en guise d’aération, envoie l’air froid droit sur elles.

Le plastique isole moins bien que le bois : c’est un reproche fréquent des utilisateurs. Dans les deux cas, un isolant amovible convient, à retirer au printemps pour que l’abri respire l’été. Certains abris du commerce prévoient un toit isolé ou des accessoires isolants. La place et la taille des aérations se décident dès l’aménagement (voir l’article « Perchoirs, pondoirs, aération, hauteur : bien aménager son poulailler »).

Litière, sol détrempé, eau qui gèle : que surveiller l’hiver ?

L’hiver, trois points se surveillent chaque jour : l’eau de l’abreuvoir, la litière et le sol devant la porte. Gadoue, condensation et eau gelée reviennent à chaque saison froide. Une litière qui se mouille se renouvelle, pour garder l’abri sec.

Un poulailler sur pilotis, c’est-à-dire posé sur des pieds au-dessus du sol, tient l’humidité de la terre à distance et garde la litière plus saine. Il protège aussi du froid. Un passage au sol dur jusqu’à la porte évite la boue.

L’eau gelée prive les poules de boire. Par gel durable, un magazine de jardinage conseille, dans une page révisée en 2022, de verser de l’eau tiède ou chaude dans l’abreuvoir au moins deux fois par jour. Il signale que certaines matières se brisent par grand froid : demandez avant l’achat si l’abreuvoir supporte le gel.

Le commerce spécialisé propose aussi des abreuvoirs branchés sur le secteur, avec un socle qui chauffe sous le récipient ou un câble qui l’entoure. Dans la pratique, un simple abreuvoir isolé donne satisfaction sur une année entière pour un petit élevage. La routine quotidienne a son propre article (voir l’article « S’occuper de ses poules chaque jour : ouvrir, nourrir, abreuver, s’absenter »).

Été et canicule : comment protéger les poules de la chaleur ?

Les poules ne transpirent pas : contre la chaleur, l’ombre, l’eau fraîche et l’air passent avant tout.

Ombre, eau, aération : comment garder les poules au frais ?

Pendant une canicule, les poules ont besoin d’ombre dehors, d’eau fraîche à volonté et d’un abri où l’air circule. Des buissons ou une toile tendue en hauteur leur ménagent des refuges quand le soleil tape.

En été, une poule boit 300 à 500 mL d’eau par jour, selon un site de jardinage. Posée à l’ombre et renouvelée souvent, l’eau reste fraîche ; son niveau baisse vite par évaporation.

Dans l’abri, les aérations restent ouvertes, protégées par un grillage. Des parois en métal gagnent à être abritées du plein soleil, et un toit arrosé ou couvert d’un tissu rafraîchit l’intérieur.

Laitue, courgette ou concombre, riches en eau, se distribuent plutôt aux heures fraîches. Un coin de terre nue à l’ombre, à peine humidifié, sert au bain de poussière : la poule s’y roule pour se débarrasser de ses parasites.

Beaucoup se joue dès l’installation, avec un emplacement qui n’est pas au soleil toute la journée. Une haie ou un mur y apporte de l’ombre et coupe le vent. Pendant une vague de chaleur, les poules mangent et pondent moins.

Comment voir qu’une poule a trop chaud, et que faire ?

Une poule a trop chaud quand le bec ouvert et les ailes écartées durent et qu’elle devient abattue : il faut alors la rafraîchir sans attendre. Un halètement bref, lui, est sa façon normale d’évacuer la chaleur.

Le coup de chaleur, cet état de détresse d’une poule trop chauffée, se reconnaît aussi à d’autres signes décrits par la presse spécialisée. La poule se couche ou s’isole, sa crête pâlit et ramollit, elle délaisse sa nourriture mais boit beaucoup. Des tremblements ou une démarche qui flanche marquent un stade critique.

Les premiers gestes recommandés sont simples : mettre la poule à l’ombre dans un endroit frais, lui proposer de l’eau à température modérée par petites quantités, et la mouiller légèrement. Faute de rafraîchissement, une poule en coup de chaleur peut mourir. Les autres signaux d’alerte ont leur article (voir l’article « Poule malade : signes à surveiller, et comment prendre soin de ses poules ? »).

Toit en tôle, abri en plastique : l’abri chauffe-t-il au soleil ?

Un abri léger, en plastique ou sous un toit de tôle, peut chauffer au soleil, mais les avis divergent sur l’ampleur du problème.

Pour la toiture, un site de jardinage estime que la tôle isole mal, du froid comme de la chaleur, et lui préfère la tuile.

Beaucoup d’utilisateurs trouvent que la chaleur de l’été, le bruit et la lumière traversent davantage le plastique que le bois. D’autres nuancent : un éleveur ne constate ni chaleur ni condensation dans un abri en plastique bien aéré, porte ouverte la journée. Le vent inquiète aussi les acheteurs d’abris légers.

Quel que soit le matériau, des aérations à ouvrir en grand l’été et de l’ombre restent le conseil commun. Le choix entre les matériaux se discute à part (voir l’article « Poulailler en bois, en plastique ou maçonné : à quoi sert chacun, et pour qui ? »).

Éclairage dans l’abri : faut-il prolonger la lumière en hiver ?

Pas forcément : la ponte baisse surtout parce que les jours raccourcissent, et elle repart quand ils rallongent, vers la fin de l’hiver. Un éclairage d’appoint peut la soutenir, mais il demande de la prudence. Pour pondre régulièrement, une poule a besoin d’environ 14 à 16 h de lumière par jour. Les journées plus courtes de l’arrière-saison poussent son organisme au repos, et les œufs se font plus rares.

La mue aggrave souvent cette baisse. Ce renouvellement naturel du plumage, en fin d’été et à l’automne, fait tomber des plumes et freine la ponte, sans que la poule soit malade. Moins d’œufs en plein hiver ne signale donc pas, en soi, une poule souffrante.

Une lampe d’appoint, qui allonge la journée, maintient la ponte chez une partie des poules. Elle ajoute pourtant une installation électrique dans un abri garni de paille, avec le risque d’incendie déjà évoqué (voir « Faut-il chauffer le poulailler en hiver ? »). Lumière et chaleur forcées finissent aussi par épuiser les poules. Le nombre d’œufs à attendre au fil de l’année a son article (voir l’article « Les œufs de vos poules : combien en attendre, et sont-ils sûrs ? »).

Quel critère pour quelle situation ?

Lexique

• Ammoniac : gaz toxique dégagé par les fientes, qui s’accumule dans un abri mal aéré.
• Bain de poussière : creux de terre, de sable ou de cendres où la poule se roule pour se débarrasser de ses parasites ; c’est un comportement naturel de l’espèce.
• Coup de chaleur : détresse d’une poule trop chauffée, qui respire vite le bec ouvert, écarte les ailes et s’affaisse ; sans rafraîchissement, elle peut en mourir.
• Litière : couche de paille ou d’une autre matière étalée au sol et renouvelée, qui garde l’abri propre et sec.
• Mue : renouvellement naturel du plumage, surtout en fin d’été et à l’automne ; la ponte baisse pendant ce temps, sans que ce soit une maladie.
• Perchoir : barre placée en hauteur, sur laquelle les poules passent la nuit.
• Poulailler sur pilotis : abri posé sur des pieds, au-dessus du sol.
• Trappe : petite porte qui sert d’entrée et de sortie aux poules ; on la referme le soir pour les protéger des animaux qui chassent la nuit.